Fundamenty - jak je zbudować? Z czego składają się fundamenty? Zanim przystąpisz do jakichkolwiek prac przy budowie domu jednorodzinnego, musisz wiedzieć czym są fundamenty i z czego się składają. Do elementów fundamentów należą: ławy fundamentowe ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe są zwykle jednocześnie ścianami piwnicy, jeśli taka została ujęta w projekcie. Wówczas ściany muszą być o minimum 1 metr wyższe i wymagają dodatkowego wzmocnienia zbrojeniem. Z kolei ława jest niczym innym jak poziomą belką z betonu, która zapewnia ochronę przez rozciąganiem i ściskaniem. Ściany spoczywają na ławach, a to w całości jest oparciem dla ścian nadziemia. Jeżeli dom ma być zbudowany na mało stabilnej glebie, wówczas ściany fundamentowe nie są oparte na ławach, a na ruszcie, stropie lub żelbetowej płycie, które sięgają do warstwy nośnej gruntu. Inną sytuacją jest dom o lekkiej i drewnianej konstrukcji – wówczas ściany fundamentowe nie muszą spoczywać na ławach – wystarczy postawić je bezpośrednio na gruncie. Sprawdzenie podłoża Kluczowe znaczenie dla trwałości naszego domu ma sprawdzenie podłoża, na jakim budynek ma stanąć. Problematyczne są grunty z przewagą gliny lub torfu – nie nadają się pod budowę lub wymagają zastosowania drogich rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Lepszy do budowy jest żwir, piasek lub zwarte skały. Dają one gwarancję, że z czasem budynek nie będzie osiadał. Jaką głębokość powinny mieć fundamenty? Głębokość, na jakiej znajduje się spód fundamentu, jest różna i zależy od głębokości przemarzania gruntu. W zależności od tego, w jakim regionie kraju ma powstać dom, głębokość ta waha się od 0,8 m do 1,4 m. Jeżeli natomiast dom będzie miał lekką konstrukcję, a gleba nie zmienia objętości pod wpływem mrozu (taką glebą jest np. piasek), głębokość dołu fundamentowego może być mniejsza. Wówczas spód fundamentu może być na głębokości zaledwie 50-60 cm. Fundament tradycyjny a z płyty Głównym zadaniem fundamentów jest zabezpieczenie domu przed nierównomiernym osiadaniem oraz zapewnienie stabilności budynku. Fundamenty przenoszą obciążenia na grunt, przez co nie dopuszczają do pękania ścian, a nawet uszkodzenia całej konstrukcji. Najczęściej fundamenty wykonuje się metodą tradycyjną, ale można też stworzyć je z płyty. Fundamenty wykonane w tradycyjny sposób wykorzystuje się w budownictwie murowanym. Z kolei te z płyty najczęściej stosowane są w przypadku domów prefabrykowanych i modułowych. W klasycznym domu jednorodzinnym zastosowanie znajdują betonowe lub żelbetowe ławy fundamentowe, ale równie dobrze mogą one być murowane z bloczków. Szalunki pod budowę fundamentów Od czego zacząć – instrukcja krok po kroku? Dobór odpowiednich materiałów i termin, w którym zaczniemy budowę domu mają ogromne znaczenie. Przygotowując fundamenty trzeba brać pod uwagę takie elementy, jak np. wielkość budynku, ilość kondygnacji czy rodzaj gruntu. A od czego zacząć? Wytyczanie granic budynku Zanim zaczniesz stawianie fundamentów, musisz skorzystać z usług geodety. Wytyczy on osie i inne punkty charakterystyczne budynku. Wyznaczone linie utworzą siatkę, która pokaże gdzie i na jaką głębokość należy kopać. Na tym etapie wyznacza się także poziom zero czyli poziom posadzki parteru budynku. Sama budowa fundamentów powinna przebiegać według poniższych kroków. Wykonanie wykopów i przygotowanie szalunków Najpierw zdejmij wierzchnią warstwę gruntu (tzw. humus) na głębokość około 30 cm. Dopiero wówczas możesz wykopać ziemię pod fundament. Jeśli budujesz dom na zwartym gruncie, wykonaj szalunki ziemne, ale jeżeli podłoże jest gorszej jakości, lepsze będą szalunki drewniane. Zwykłe szalunki tworzy się przy pomocy wykopów o głębokości i szerokości ław, w których układa się zbrojenie, a następnie zalewa mieszanką betonową. Jeśli chcesz wzmocnić podłoże i wyrównać nacisk na grunt, możesz przed wykonaniem ław wylać warstwę chudego betonu. Ułożenie zbrojenia Zbrojenie to, najprościej rzecz ujmując, metalowe słupki (pręty) połączone drutem, tworzące zbrojenie. Długość prętów metalowych należy dopasować do długości ławy. Pręty układa się w osi ław z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Co ważne, nie można zapominać także o miejscach łączenia ław – ponieważ zarówno zbrojenie, jak i sam fundament zostaje przykryty na późniejszych etapach budowy, należy dopilnować, żeby został wykonany „zgodnie ze sztuką” – najlepiej zatrudnić do czuwania nad tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Zalanie zbrojenia i schnięcie betonu Ten etap – wylewanie mieszanki betonowej – musi odbywać się w taki sposób, by była ona odpowietrzona. Beton wylewany jest bezpośrednio do przygotowanych wcześniej ważną kwestią jest schnięcie betonu – szczególnie przez pierwsze 7 dni należy wylewce betonowej zapewnić odpowiednią wilgotność. Chodzi o to, by podczas tężenia i schnięcia materiał zbytnio się nie kurczył – wystarczy wówczas polewać fundamenty dużą ilością wody. Izolacja pozioma Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie przed wilgocią. Fundamenty zagłębione w gruncie narażone są na działanie niskiej temperatury oraz wilgoć, dlatego należy wykonać hydroizolację poziomą ze specjalnej folii lub papy, by zabezpieczyć ławy. Z kolei z emulsji hydroizolacyjnej oraz folii lub papy termozgrzewalnej zabezpieczysz płytę fundamentową. Stawianie ścian fundamentowych Ściany fundamentowe stawia się na ławach fundamentowych, ale jeśli podstawę stanowi płyta lub w projekcie zaplanowano piwnicę, wówczas stawia się ściany piwnicy lub parteru. Można je wylać z betonu lub wymurować z bloczków betonowych, silikatów lub pustaków zasypowych. W przypadku wylewanych ścian, należy zastosować deskowanie i wzmacniać je dodatkowo zbrojeniem – wówczas fundamenty wznoszone są w ciągu kilku dni. Częściej jednak stosowane są fundamenty murowane z bloczków z wykorzystaniem zaprawy cementowej. Izolacja pionowa przeciwwodna Następnym elementem budowy fundamentów jest wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej wraz z malowaniem ścian – należy dwukrotnie pokryć je masą bitumiczną. Ten materiał chroni przed dostawaniem się wilgoci pochodzącej z gruntu do ścian budynku. Zasypanie piaskiem Dopiero po wykonaniu izolacji poziomej oraz pionowej, można zasypać fundamenty. Należy zasypać je piaskiem i najlepiej od razu dobrze je utwardzić. To także idealny moment na przygotowanie fundamentów ścianek działowych – maja one za zadanie zapobiegać pękaniu ścian w przyszłości. Pamiętaj o ułożeniu instalacji zanim zalejesz posadzkę betonem Przygotowanie instalacji sanitarnej Zanim przystąpisz do kolejnych prac, warto pomyśleć o instalacji sanitarnej, która znajdzie się pod pierwszą posadzką domu. W tym celu należy przygotować przyłączenia wodno-kanalizacyjne. Umiejscowienie zlewu w kuchni, prysznica w łazience czy dodatkowej umywalki np. w garażu to elementy, o których warto pomyśleć już na etapie projektowania domu. Łatwiej położyć instalację przed wylaniem betonu, niż później wykonywać w nim bruzdy. Wylanie ślepej posadzki Kiedy już wszystkie poprzednie kroki są wykonane, a na podłodze Twojego domu są już rozprowadzone instalacje sanitarne, należy całość zalać betonem i wyrównać posadzkę. Ślepa posadzka oznacza, że jest to pierwsza warstwa podłogowa. By zapewnić odpowiednią wilgotność przy schnięciu i zapobiec pękaniu, warto polewać beton dużą ilością wody. Więcej o tym jak w praktyce wykonać fundamenty, możecie zobaczyć tutaj: Kiedy mogę zacząć wznosić ściany? W praktyce stawianie ścian można zacząć już następnego dnia po stwardnieniu betonu. Fundamenty osiągają całkowitą nośność około miesiąc po wylaniu betonu. Ponieważ jednak nie w jeden dzień buduje się cały dom, można swobodnie zacząć wznoszenie ścian od razu po wyschnięciu betonu. Fundament chroni budynek przed osiadaniem i przenosi w odpowiedni sposób obciążenia konstrukcyjne. Można więc uznać go za jeden z ważniejszych elementów rzutujących na trwałość domu. Bardzo ważne jest, by fundament dostosować do warunków gruntowych w miejscu budowy.

Jak wykonuje się zagęszczanie gruntu krok po kroku? Mówi się, że dom jest tak trwały jak jego fundament. Jest w tym sporo prawdy i właśnie dlatego tak ważne okazuje się zagęszczanie gruntu w celu poprawy jego nośności. Podłoże w ogrodzie możemy wzmocnić na kilka sposobów. Wśród najczęściej stosowanych zaliczamy:

Oferteo Fundamenty Zbrojenie fundamentów – instrukcja krok po kroku Zbrojenie fundamentu polega na jego wzmocnieniu. Zbrojenie wykonuje się za pomocą stalowych prętów, z których tworzona jest specjalna konstrukcja. Zbrojenie ławy fundamentowej gwarantuje wytrzymałość i stabilność szkieletu budynku. Jak właściwie wykonać zbrojenie? Jakie narzędzia i materiały będą potrzebne do pracy? Opublikowano: 16 lutego 2021 Czas lektury: 8min Z poradnika dowiesz się W jakim celu wykonuje się zbrojenie fundamentu? Jednym z etapów budowy domu jest zbrojenie fundamentów, czyli ich wzmocnienie. Fundament stanowi podstawę budynku. Jeśli będzie składał się wyłącznie z betonu, nie będzie spełniać swojej funkcji: stabilnego i równomiernego przekazywania obciążeń budynku na grunt. Źle wykonane zbrojenie może mieć wpływ na trwałość konstrukcji budynku. Jego ściany mogą popękać. W niektórych przypadkach możesz być nawet zmuszony do całkowitej rozbiórki budynku. Zbrojenie fundamentu wykonuje się za pomocą podłużnych prętów oraz tzw. strzemion (elementów łączących i nadających całej konstrukcji zbrojącej oczekiwany kształt). Do wykonania konstrukcji używa się prętów o średnicy 4-6 mm. Główny fundament stabilizuje się prętami o średnicy 12-16 mm (pręty o różnych średnicach krzyżuje się). Zadaniem prętów jest scalenie fundamentu z całą konstrukcją. Do zbrojenia fundamentów niezbędne są takie narzędzia jak: łopata, poziomica (najlepiej laserowa, abyś mógł przy jednym pomiarze ocenić równość większej przestrzeni), giętarka do prętów, która umożliwia ich dopasowanie do struktury budowli, obcęgi służące do przecięcia drutów, wibrator wgłębny do betonu, zagęszczarka. Trwałe wiązanie gwarantuje, że fundament jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku skomplikowanych konstrukcji budynku połączenie fundamentów może być trudne, jednak jest wykonalne. Problematyczne może okazać się np. zbrojenie ław fundamentowych w narożnikach budowli. Rodzaje zbrojeń fundamentu Wybór właściwego rodzaju zbrojenia fundamentu ma wpływ na konstrukcję budynku. Wyróżnia się: zbrojenie nośne – uznawane za podstawowe wzmocnienie budynku. W przypadku tego rodzaju zbrojenia uwzględnia się obciążenia, na które narażona jest konstrukcja. zbrojenie uzupełniające – jest to zbrojenie dodatkowe, które wzmacnia zbrojenie fundamentu nośnego. Nie występuje samodzielnie. Składa się z zagiętych prętów, które montuje się zarówno na dole, jak i na górze ław. W przypadku długich ław, pręty powinny na siebie zachodzić minimum 70 cm, aby elementy konstrukcji połączyć w jedną całość. Może się zdarzyć, że będziesz musiał połączyć obie kondygnacje budynku. W takiej sytuacji wystarczy, że wysuniesz (na długość pozwalającą zrobić minimum 70 cm zakładki) startery, czyli pręty łączące się ze zbrojeniem elementów żelbetowych wyższej kondygnacji. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj zbrojenia fundamentu będzie odpowiedni do wykonania konstrukcji domu, skontaktuj się ze specjalistą. Roboty ziemne to ważny etap budowy domu. Przeprowadzony prawidłowo, nie będzie powodował komplikacji w dalszej części stawiania budynku. Fundamenty - komu zlecić? Poniżej przedstawiamy ranking 39 605 Specjalistów od Fundamentów najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych: Zbrojenie fundamentów – cena Jaki jest koszt zbrojenia fundamentów? Zależy on przede wszystkim od wielkości stawianego budynku. Im będzie on większy, tym więcej materiałów budowlanych do zbrojenia fundamentów będziesz potrzebował. Orientacyjne ceny zbrojenia fundamentów wyglądają następująco: pręty ze stali o długości 12 m: 35-60 zł za sztukę, strzemiona z drutu o średnicy 6-8 mm: 5-10 zł za zwój 6m, beton klasy C16/20: 250-300 zł za m3. Zleć pracę specjalistom, a otrzymasz dokładną wycenę usługi. Jak zrobić zbrojenie krok po kroku? Aby zrobić zbrojenie fundamentu pod dom, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim do zbrojenia ławy fundamentowej stosuje się beton wysokiej klasy. Zapewni to wytrzymałość i zapobiegnie pękaniu i uszkodzeniu konstrukcji. Ponadto należy pamiętać, że wysokość ławy zbrojnej zależy od obciążenia, jakie ma przenosić fundament. Przyjmuje się, że ława zbrojona powinna mieć: 30-40 cm wysokości, 60-80 cm szerokości. Z kolei ława niezbrojona: do 40 cm wysokości, do 80 cm szerokości. Jakie są etapy zbrojenia fundamentu? Prezentujemy je poniżej! Etap 1: Wyznaczenie miejsca pod fundament Teren pod fundamenty należy wyznaczyć zgodnie z projektem domu. Pamiętaj, że fundament powinien być osadzony poniżej granicy przemarzania gruntu. Jest ona zależna od lokalizacji i wynosi 0,8-1,4 m. Miejsce pod fundament wyznacza się poprzez oznaczenie wszystkich osi geometrycznych i charakterystycznych dla budynku punktów. Sznurek czy żyłka, które sprawdzą się do wyznaczenia linii ułożenia kostki brukowej, w przypadku fundamentów będą niepraktyczne. Są zbyt giętkie. Warto zatem wykonać tzw. ławę drutową. Polega ona na przywiązaniu stalowego drutu do desek. Musisz też pamiętać, aby w miejscu narażonym na osiadanie ziemi, umieścić tzw. raper. Co to takiego? To punkt odniesienia, który służy do wyznaczania innych wysokości budowy. Za raper może posłużyć linia namalowana na słupku ogrodzeniowym lub wbita w ziemię kształtka. Etap 2: Niwelacja terenu Aby wykonać zbrojenie fundamentu, musisz również usunąć górną warstwę ziemi, czyli humus. Dół o głębokości ok. 15-30 cm możesz wykonać łopatą lub koparką. Pamiętaj jednak, że najem specjalistycznego sprzętu jest kosztowny. Podczas niwelacji terenu zwiń ławy drutowe. Zainstaluj je ponownie, gdy usuniesz już nadmiar ziemi. Zwróć przy okazji uwagę na kształt wykopu pod ławę fundamentową. Powinien on być węższy w dolnej części o ok. 15 cm od górnej. Na tym etapie warto również pamiętać o tym, że: dno wykopu należy wypoziomować, warstwa betonu w ławie fundamentowej powinna mieć 10 cm. Do wykonania tego etapu prac warto wykorzystać tzw. chudy beton, który ma małą zawartość cementu. Stworzona warstwa zapobiega mieszaniu się wysokiej jakości betonu ze zbrojenia fundamentu z gruntem. Po wykonaniu wykopu dno i jego boki należy wyłożyć folią hydroizolacyjną. Zwróć uwagę na to, aby była precyzyjnie zainstalowana i wystawała po obu stronach wykopu ok. 25 cm. Etap 3: Deskowanie ławy fundamentowej Ten etap prac nie jest skomplikowany. Polega na umieszczeniu desek w ławie fundamentowej. Pamiętaj jedynie o tym, aby deski zamontować dopiero po upływie ok. 24 h od wylania betonu, aby go nie naruszyć. Etap 4: Zbrojenie fundamentu To docelowy element prac podczas robienia konstrukcji budynku. Zbrojenie wykonuje się za pomocą specjalnych prętów. Na ich długości powinny znaleźć się specjalne łączenia poprzeczne. W narożnikach budynku możesz je wykonać na dwa sposoby: łącząc proste pręty główne za pomocą dodatkowych prętów wygiętych w literę “L”, wyginając zakończenia prętów głównych pod kątem prostym ok. 20 cm. Pamiętaj, aby odległość od warstwy chudego betonu do dolnej płaszczyzny zbrojenia wynosiła 4 cm, a wszystkie miejsca styku zostały połączone drutem więzadłowym. Etap 5: Zalewanie fundamentu betonem Przygotowaną wcześniej konstrukcję musisz zalać betonem. Zanim przystąpisz do tej czynności, pamiętaj o polaniu deskowania wodą. Pomoże to usunąć deski bez naruszania warstwy betonu. Następnie zalej deskowanie betonem i pamiętaj o jego zagęszczeniu! Gdy beton lekko się zwiąże, wyrównuj jego powierzchnię łopatą. Pamiętaj, aby wykonywać prace szybko, aby jedna warstwa betonu nie podeschła przed wylaniem kolejnej. Zbrojenie fundamentu będzie właściwie wykonane, jeśli po wylaniu betonu będziesz go polewał wodą do 14 dni. Co ważne, betonu nie należy polewać w momencie, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej +5°C. Szalunek zbrojenia ławy fundamentu możesz zdjąć po tygodniu od wylania betonu. Pamiętaj jednak, że ława fundamentu zyska maksymalną wytrzymałość dopiero po ok. miesiącu od zakończenia prac. Wtedy dopiero możesz ją zaizolować przed wilgocią papą podkładową. Po wykonaniu izolacji możesz zasypać fundament. Zbrojenie ławy fundamentowej – o czym warto pamiętać? Bez względu na to, czy stawiasz dom z pozwoleniem na budowę, czy też zdecydowałeś się na konstrukcję, która go nie wymaga, musisz właściwie wykonać zbrojenie fundamentu. O czym warto pamiętać podczas prac na budowie? Im większy projekt domu, tym większy będzie szkielet złożony ze stalowych prętów. Przed przystąpieniem do zbrojenia ław fundamentowych należy sprawdzić, czy nie będą one ingerowały w istniejące już instalacje. Wykop pod fundament można robić wyłącznie w odległości min. 50 cm od przewodów. Zanim przystąpisz do betonowania zbrojenia fundamentu, musisz odnotować wykonane prace w dzienniku budowy. Do prac zbrojeniowych dobrze wykorzystać beton towarowy, który dociera na miejsce budowy w wersji ostatecznej, gotowej do użycia i daje gwarancję jakości. Jeśli chcesz mieć pewność, że wiązanie zbrojenia fundamentów wytrzyma wiele lat, kontroluj podczas pracy nie tylko rodzaj użytych materiałów czy usytuowanie ławy na planie budowy domu, ale również rzędne wysokościowe ławy fundamentu czy głębokość posadowienia prętów. Wszystkie te elementy są bardzo istotne i wpływają na trwałość konstrukcji. Zbrojenie fundamentów – najczęstsze błędy Wiesz już, jak zrobić zbrojenie fundamentów. Warto jednak, abyś poznał też najczęściej popełniane błędy podczas ich wzmacniania: brak badań dotyczących warunków gruntowych – badania te są niezbędne, aby ocenić, czy budynek zniesie wszelkie obciążenia, zbyt płytkie zamontowanie fundamentów – grozi to niekorzystnym działaniem niskich temperatur górnej warstwy ziemi na fundament, brak zabezpieczenia wykopów przed osypywaniem się ziemi – gdy dostanie się ona do betonu, nie zwiąże się on prawidłowo, niewłaściwe zamontowanie prętów zbrojeniowych, przerwanie ciągłości zbrojenia, brak izolacji ławy fundamentowej, niewłaściwie ubity beton, wykorzystanie do zbrojenia fundamentów materiałów słabej jakości. Często błędem jest również zlekceważenie konieczności pielęgnacji wylanego betonu. Dbałość o niego pozwoli zachować jego właściwości na długie lata. Jeśli więc decydujesz się na budowę domu, a nie masz o tym pojęcia, zleć pracę specjalistom. Będziesz miał pewność, że fundament został właściwie wylany i konstrukcja domu wytrzyma działanie czynników atmosferycznych. Jak oceniasz ten poradnik? Dziękujemy za Twoją opinię! Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Izolacja fundamentów – hydroizolacja i izolacja termiczna są niezbędne do zabezpieczenia fundamentów, a wraz z nimi podłogi domu i ściany parteru, przed przenikaniem wilgoci czy podsiąkaniem wody gruntowej lub opadowej. Można wykonać izolację pionową i poziomą, przeciwwilgociową lub przeciwwodną, z wykorzystaniem wielu różnego rodzaju materiałów. Każdy inwestor nie może doczekać się pierwszych widocznych efektów na placu budowy. Po zakończeniu prac geodetów, wytyczeniu granic budynku i przygotowaniu wykopów przychodzi czas na fundamenty. Stanowią one podstawę całej konstrukcji, dlatego muszą zostać wykonane solidnie. Ważna na tym etapie jest ich poprawna izolacja. Dzięki niej unikniesz zawilgoceniu fundamentów, a tym samym – posadzki na pierwszej kondygnacji budynku. Ogromnym błędem z twojej strony będzie zaniechanie wykonania właściwej izolacji. Zaizolowane fundamenty ochronią budynek przed wilgocią. W przeciwnym wypadku w twoim domu, zwłaszcza w rogach pomieszczeń, szybko pojawią się wykwity pleśni, a ściany pod twoim dotykiem będą wyraźnie wilgotne. Izolacja fundamentów – dlaczego jest konieczna? Możesz zastanawiać się nad tym, czy kategorycznie potrzebna jest izolacja fundamentów. Kiedy ją zastosować, a kiedy można ją pominąć? Nie ulega wątpliwości, że musisz zabezpieczyć fundamenty przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo destrukcyjne dla twojego domu mogą być woda i wilgoć. Izolacja fundamentów od wewnątrz pozwala uniknąć takich problemów. Chroni także przed wyziębianiem oraz ucieczką ciepła z budynku na zewnątrz. Zarówno pozioma, jak i pionowa izolacja fundamentów od środka jest bardzo ważna, wręcz konieczna dla uzyskania odpowiednich efektów w zakresie ochrony przed wilgocią, wodą i ucieczką ciepła. Dowiedz się więcej: Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej? Izolacja fundamentów - kiedy zacząć prace? Izolacja fundamentów powinna być wykonana już na początkowym etapie prac budowlanych, czyli po wzniesieniu fundamentów. Jeśli takie działania zaplanujesz właśnie wtedy, możesz zwiększyć stopień zaizolowania nawet niewłaściwie skonstruowanych fundamentów. Później będzie to albo bardzo kosztowne, albo kompletnie już niemożliwe. Ściany i płyty fundamentowe, podobnie jak podłogi na gruncie, powinno się zawsze ocieplać. Dlaczego? W sytuacji utrzymywania się mrozu przez długi czas grunt zachowuje dodatnią temperaturę jedynie poniżej strefy przemarzania. Jeśli więc fundament jest nieocieplony, ciepło z wnętrza może migrować wzdłuż konstrukcji ściany, potem przez mur fundamentowy i uciekać do gruntu. Przy połączeniu ściany z podłogą dochodzi do silnego wychłodzenia powierzchni wewnątrz budynku, na której z czasem pojawia się para wodna, doprowadzając do zawilgocenia i rozwoju pleśni. Ocieplenie fundamentu wraz z ociepleniem ściany skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z wnętrza. Z zaizolowania termicznego fundamentów możesz zrezygnować, jeśli ściany fundamentowe zbudujesz z materiału skutecznie chroniącego przed ucieczką ciepła, np. z pełnych bloczków keramzytobetonowych. W pozostałych przypadkach konieczne jest ocieplenie fundamentów. Najczęściej fundamenty ociepla się od zewnątrz, ale możliwe jest zlokalizowanie warstwy izolacji termicznej między warstwą nośną ściany fundamentowej a jej warstwą osłonową. Można co prawda dokonać ocieplenia od wewnątrz fundamentów, ale takie rozwiązanie możliwe i korzystne jest tylko w przypadku ścian jednowarstwowych. Do ocieplenia przeznaczone są specjalne płyty z materiału termoizolacyjnego o zmniejszonej chłonności. Izolacja fundamentów - typy izolacji Jaka izolacja fundamentów przyniesie największe efekty? W zastosowaniu są obecnie trzy jej rodzaje: ciężka, średnia, lekka. Wyboru jednej z nich dokonuje się w zależności od warunków gruntowych i wodnych. Wszystkie zaliczane są do typów hydroizolacji pionowej. Izolacja ciężka fundamentów, podobnie jak średnia, zaliczana jest do grona izolacji przeciwwodnych. Oba typy stosuje się w przypadku usadowienia domu na gruncie spoistym, na przykład na pyłach, iłach lub glinach, ponieważ występuje wówczas ryzyko, że woda będzie zalegała bezpośrednio przy konstrukcji fundamentów. Uzasadnieniem wykonania ciężkiej lub średniej izolacji przeciwwodnej jest to, że budynek znajduje się na poziomie niższym niż zwierciadło wody gruntowej lub poziom wody gruntowej może się podnosić powyżej podłogi piwnicy. Zastanów się, czy w twoim przypadku lepsza będzie izolacja ciężka czy średnia. Zależy to od warunków wodno-gruntowych, jakie masz na działce. Średnia izolacja fundamentów jest uzasadniona wówczas, gdy masz średnio wilgotne grunty spoiste, takie jak gliny lub iły. Charakteryzują się one tym, że źle odprowadzają opady wody, a okresowo mogą pojawiać się nawet jej spiętrzenia. Inwestor musi wówczas właściwie obowiązkowo wykonać skuteczną izolację o wysokim stopniu szczelności, by chronić fundamenty przed zawilgoceniem czy zalaniem. Ciężka izolacja fundamentów stosowana powinna być wszędzie tam, gdzie grunt jest mocno wilgotny i gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, bądź tam, gdzie występuje realne ryzyko ich podniesienia. Hydroizolacja fundamentów w takim przypadku musi być szczelna i dokładna, gwarantując tym samym pełną ochronę przed ewentualnymi przeciekami. Nazwa „ciężka hydroizolacja” wzięła się z tego, że wymagane jest jej dodatkowe wzmocnienie, by w pełni mogła odbierać napór wód gruntowych. Co ciekawe, bywają nawet i takie sytuacje, w których ciężka izolacja fundamentów przed wodą lub wilgocią okazuje się niewystarczająca, by zapewnić 100-procentową ochronę. Wówczas stosuje się dodatkowe systemy zabezpieczające w postaci wzmocnionych podłóg, płyt żelbetowych czy monolitycznych konstrukcji zabezpieczających. Zarówno izolacja ciężka fundamentów, jak i średnia mogą być wykonane jako izolacja pozioma lub pionowa. Lekka izolacja fundamentów przeciwwilgociowa ma za zadanie ochronić elementy budynku przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Najlepiej sprawdza się, gdy poziom wody gruntowej znajduje się co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia, a ewentualne okresowe podnoszenie się wód gruntowych na pewno tego stanu nie zmieni. Niski poziom wody to jeszcze nie jedyny warunek zastosowania lekkiej izolacji fundamentów. Ważne jest też i to, by twój dom wybudowany był na gruntach przepuszczalnych, tj. na piaskach lub żwirach. Jeśli posesja, gdzie chcesz posadowić budynek mieszkalny, po ulewnych deszczach jest w miarę sucha i nie zamienia się w staw, to oznacza, że woda opadowa szybko się przesącza. Nie będzie więc narażać przyszłych fundamentów budynku na długotrwałe zawilgocenie. Zasadniczo poziom wód gruntowych, stopień przesiąkania gruntów i ich typ decydują o tym, jaki typ izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej należy zastosować do ochrony fundamentów. Z jakich materiałów wykonywane są fundamenty? Wybór izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów powinien być uzależniony między innymi od tego, z czego są wykonane same fundamenty. Wszystko przez to, że fundament powinien być pod względem technicznym dopasowany do wybranego przez ciebie systemu hydroizolacji. Najczęściej fundamenty są wykonywane z takich materiałów jak: beton, cegły, bloczki z betonu komórkowego, żelbet, pustaki. Stosuje się także warstwy wyrównujące, ze szpachli cementowej PCC lub z tynku cementowego. W przypadku domów z podpiwniczeniem występują o wiele większe wymagania dotyczące solidności izolacji fundamentów, w szczególności izolacji przeciwwodnej. W takiej sytuacji na ogół stosuje się żelbetowe płyty denne, które tworzą fundament, ale i odpowiadają za stawianie solidnego oporu wodzie napierającej z gruntu. Możesz wykorzystać też ławy fundamentowe, ale przy podpiwniczeniu konieczne jest wykonanie płyty dociskowej z żelbetu. Jak dobrać system izolacji do rodzaju fundamentu? Na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych należy ustalić kwestię izolacji fundamentów. Jaka izolacja jest odpowiednia pod ławę fundamentową, a jaka izolacja pod płytę fundamentową? Na te pytania należy sobie odpowiedzieć już na etapie projektowania – właśnie wtedy należy dobrać optymalny system hydroizolacyjny. Niebagatelne znaczenie w kontekście izolacji fundamentów mają takie aspekty jak: warunki gruntowo-wodne, sposób posadowienia, rodzaj i stan podłoża, obecność dylatacji i przejść rurowych. To właśnie od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych zależy, jaki rodzaj izolacji fundamentów sprawdzi się najlepiej: przeciwwilgociowa czy przeciwwodna. Szczegółowa ocena wymienionych wyżej elementów umożliwia wybór odpowiednich materiałów. Sprawdź: Z jakich materiałów budować fundamenty? Materiały do izolacji fundamentów – jakie wybrać? Obecnie na rynku budowlanym można znaleźć wiele różnych materiałów stosowanych do wykonania izolacji fundamentów. Musisz wiedzieć, że dobór materiału izolacyjnego zależy od typu izolacji, jaką chcesz zastosować – może być to izolacja fundamentów przeciwwilgociowa i przeciwwodna, wykonana zarówno pionowo, jak i poziomo. Zasadniczo na rynku budowlanym występują takie materiały jak: Papy – nadają się do wykonania zarówno izolacji poziomej, jak i pionowej. Cechuje je duża wytrzymałość i dobra elastyczność, dlatego ryzyko ich uszkodzenia w czasie budowy czy później jest stosunkowo niewielkie. Dodatkowo papy są odporne na czynniki chemiczne i promieniowanie UV. Folie fundamentowe – służą do wykonywania izolacji poziomych wszystkich typów. Kładzie się je na równym i gładkim podłożu, tak aby nie uległy uszkodzeniu na wystających ostrych fragmentach. Folie fundamentowe łatwo się układa. Kłopot może jedynie sprawić staranne połączenie folii z innymi powłokami hydroizolacyjnymi. Szerokość folii należy dobrać stosownie do wymiarów muru fundamentowego. Masy KMB – wykorzystuje się je do wykonywania izolacji grubowarstwowych-przeciwwodnych. Przeznaczone są do izolacji pionowych. Dzięki modyfikacji polimerami masa bitumiczna wykazuje bardzo dobre właściwości użytkowe. Na rynku znaleźć można jednoskładnikowe masy z dodatkiem włókien lub dwuskładnikowe wzbogacone o proszek. Masy bitumiczne – nadają się do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych i średnich izolacji przeciwwodnych. Masa bitumiczna to nie to samo co roztwór bitumiczny, gdyż ten drugi nie nadaje się do wykonywania zasadniczej izolacji. Roztwór bitumiczny służy za to do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej izolacji. Szlamy uszczelniające – odpowiednie do wszystkich typów izolacji pionowej. Są to drobnoziarniste zaprawy cementowe, które zostały zmodyfikowane żywicami syntetycznymi. Szlamy uszczelniające po nałożeniu na fundamenty mogą tworzyć trwale elastyczną lub sztywną powłokę. Folie tłoczone – przeznaczone do ochrony izolacji pionowej oraz ocieplenia fundamentów. Gwarantują ochronę przed uszkodzeniem podczas zasypywania gruntu, a także jako element drenażu. Izolacja pozioma fundamentów – folia czy papa nadają się do wykonania lekkiej, średniej i ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej czy przeciwwodnej. Papa jest dobrze znanym materiałem izolacyjnym na fundamenty i zalicza się ją do kategorii rolowanych materiałów – bitumicznych – innymi słowy, jest sprzedawana w formie rolek gotowych do użycia na placu budowy. Możesz ją wykorzystać do różnego rodzaju izolacji – poziomej i pionowej. Dostępne w sklepach papy do izolacji fundamentów występują w różnych odmianach, wyszczególnionych ze względu na zastosowany nośnik i rodzaj asfaltu, który go powleka. Najtańsze są przy tym standardowe papy asfaltowe, nazywane bitumicznymi. Papy nowej generacji, termozgrzewalne i samoprzylepne, sprzedawane są również jako produkt hydroizolacyjny pod nazwą membrana samoprzylepna. Ile kosztuje izolacja fundamentów? Każdego inwestora z pewnością zainteresuje to, ile kosztuje izolacja fundamentów. Cennik zależny jest od wielu czynników, w tym od polityki cenowej stosowanej przez firmę dokonującą takich prac, od typu materiałów wykorzystanych do izolacji, ceny tychże materiałów czy od powierzchni przeznaczonej do izolacji. Jeśli wykonana ma być tania izolacja, kosztorys powinien uwzględniać wykorzystanie do tego celu zdecydowanie najtańszych materiałów, lepiku czy papy asfaltowej na lepiku. Cena robocizny w takim przypadku zaczyna się już od 15 zł za metr kwadratowy. Dla porównania, ceny hydroizolacji ciężkiej zaczynają się od 50 zł. W jej przypadku bowiem konieczne jest zastosowanie droższych, bardziej zaawansowanych materiałów oraz nałożenie ich kilku warstw. Kosztowniejsze jest również wykonanie hydroizolacji istniejących budynków. W ich przypadku konieczne jest bowiem przeprowadzenie prac polegających na odkopaniu i izolacji fundamentów. Cena może być znacznie wyższa od izolacji fundamentu nowego domu. Jakie są rodzaje izolacji fundamentów? Istnieje wiele kryteriów podziału izolacji fundamentów. Może się on odnosić do miejsca montażu odpowiednich elementów. Pod tym względem wyróżnia się izolację pionową i poziomą. Najlepiej by było, gdyby izolacje te były ze sobą łączone, co pozwala na kompleksową ochronę budynku przed podciąganiem wilgoci oraz wodami gruntowymi, które okresowo mogą się podnosić. Izolacja fundamentów pozioma i pionowa – czym się różnią? W obu przypadkach, zarówno jeśli chodzi o pionową izolację fundamentów, jak i poziomą, chodzi o to, by zabezpieczyć ten element budynku przed przenikaniem wilgoci lub wody. Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody gruntowej w górę budynku, natomiast pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Podstawą ochrony podłogi przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu jest hydroizolacja pozioma, którą dopiero uzupełnia izolacja pionowa. Izolacja pozioma fundamentów Izolacja pozioma fundamentów znajduje zastosowanie w przypadku zabezpieczania ławy lub płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych. Charakteryzuje się tym, że zabezpiecza w poziomie wymienione płaszczyzny. Należy ją umieścić pomiędzy ścianą fundamentową a ławą fundamentową oraz tam, gdzie ściany fundamentów schodzą się z elewacją budynku. Może obejmować – i zwykle tak jest – ściany piwniczne, które są poniżej poziomu parteru budynku. Zadaniem, za które odpowiada izolacja pozioma, jest zabezpieczenie ścian budynku przed podciąganiem kapilarnym wody i przenikaniem jej do murów. Izolacja pionowa fundamentów Izolacja pionowa fundamentów umieszczana jest w pionie – na powierzchni ścian fundamentowych. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu wilgoci z gruntu. Wykonywana jest na ścianach fundamentowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Układa się ją zwykle na powierzchni ścian fundamentowych, a odpowiada za zatrzymywanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej, zabezpieczając przed ich wniknięciem w ściany twojego budynku. Powinna ona dokładnie przylegać na całej powierzchni do podłoża, dlatego konieczne jest sprawdzenie precyzji wykonania ścian fundamentowych, które powinny być równe. Jeśli są pewne odchyły od przyjętych norm, może istnieć potrzeba nałożenia na ściany fundamentowe cienkiej warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Od strony zewnętrznej hydroizolację pionową fundamentów trzeba zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi. Do tego celu często wykorzystuje się folię kubełkową albo płyty styropianowe. Przeczytaj: Jakie badania gruntu należy wykonać przed wyborem rodzaju fundamentów? Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa czy przeciwwodna? Wybór systemu izolacji fundamentów to bardzo ważna sprawa dla bezpieczeństwa, komfortu życia i zdrowia mieszkańców domu. Warto, żebyś wiedział, w jakich przypadkach zastosowanie znajduje izolacja przeciwwilgociowa, a kiedy musisz wykorzystać izolację przeciwwodną. Przeciwwilgociowa znajduje zastosowanie wówczas, gdy twój dom, a więc i fundamenty osadzone są w gruncie dobrze przepuszczającym wodę, niespoistym, czyli na żwirze czy piasku. Wszystko przez to, że nawet przy ulewnych opadach deszczu woda opadowa w krótkim czasie wsiąknie w grunt i nie będzie piętrzyła się w okolicy fundamentów budynku. W takim przypadku wystarczająca okazuje się izolacja przeciwwilgociowa. Natomiast izolacja przeciwwodna powinna być stosowana wtedy, gdy fundament osadzony jest na gruncie niezbyt przepuszczalnym, spoistym, gdzie istnieje ryzyko oblewania wodą gruntową fundamentów lub przez intensywne opady deszczu. Kiedy warto zdecydować się na izolację fundamentów przeciwwodną? Izolacja przeciwwilgociowa pod płytą fundamentową znajduje zastosowanie w razie ryzyka, że na skutek opadów atmosferycznych dojdzie do spiętrzenia wody opadowej przy fundamentach lub gdy poziom wody gruntowej będzie tak wysoki, że obiekt będzie stał w wodzie. Zatem jeżeli budynek stoi na terenie zalewowym zagrożonym podtopieniami, zawsze należy wykonać izolację przeciwwodną fundamentów. Rodzaj izolacji określa projektant w momencie przygotowywania projektu. Kiedy warto zdecydować się na przeciwwilgociową izolację fundamentów? W przypadku budowania domu na gruntach wysoko przepuszczalnych, a więc takich, gdzie nawet po ulewie woda nie stoi w zagłębieniu na działce, tylko szybko w nią wsiąka, możesz wykorzystać izolację przeciwwilgociową fundamentów. Musisz wiedzieć, że poziom wód gruntowych w przypadku takiej izolacji powinien być położony co najmniej kilkadziesiąt centymetrów poniżej płyty fundamentowej lub ławy fundamentowej. Izolacja przeciwwilgociowa może być zastosowana nawet przy gruntach słabo przepuszczalnych, jeśli jednocześnie zadbasz o sprawne i szybkie odprowadzanie wody ze swojej działki. Jak wykonać izolację fundamentów krok po kroku? Jesteś na etapie planowania izolacji fundamentów? Krok po kroku dowiesz się, na czym ona polega. Jak głęboko należy ją zrobić oraz jak wykonać zarówno pionową, jak i poziomą izolację fundamentów? Jaka grubość wystarczy do zabezpieczenia np. ławy fundamentowej przed przesiąkaniem wody? Poniżej znajdziesz kilka cennych rad i wskazówek, jak poprawnie wykonać izolację fundamentów w zależności od wybranego systemu. Jak wykonać izolację poziomą fundamentów? Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów nazywana jest izolacją poziomą. Poprawnie wykonana izolacja fundamentu chroni przez pochłanianiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. Umieszcza się ją poziomo pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz na zetknięciu ścian fundamentowych z zewnętrznymi ścianami budynku. Zazwyczaj izolacje poziome wykonuje się na lepiku, z papy na włókninie lub z pap termozgrzewalnych. Poprawnie położona warstwa izolacji powinna być wywinięta na ławę fundamentową albo połączona na zakład z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie. Do wykonania izolacji poziomej w warstwach posadzkowych podłogi parteru lub piwnicy najlepiej sprawdzi się folia PE w dwóch lub trzech warstwach o grubości od 0,15 do 0,3 mm. Jak wykonać izolację pionową fundamentów? Izolacja pionowa umieszczona jest na powierzchni ścian fundamentowych. Wyróżniamy trzy typy hydroizolacji pionowej: Izolacja lekka – najlepiej sprawdza się na budynkach posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych na glebach rozpuszczalnych. Wykonuje się ją z masy bitumicznej lub polimerowej. Zarówno jedna, jak i druga doskonale wypełniają nierówności i ubytki podłoża. Nakłada się je dwuwarstwowo: jedna warstwa poziomo, druga pionowo, co gwarantuje dokładne pokrycie powierzchni. Izolacja średnia – przeznaczona dla budynków posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych oraz gdy przewiduje się, że poziom wód gruntowych może być wyższy niż najniżej położone fundamenty danego budynku. Izolację średnią wykonuje się z mas polimerowych i bitumicznych oraz dwóch warstw papy sklejanej lepikiem. Bardzo ważne jest, by zastosować papy i lepiki tego samego rodzaju. Izolacja ciężka – wykonywana na budynkach posadowionych na gruntach spoistych, jak również wtedy, gdy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów lub okresowo go przekracza. Ściany i podłogi piwnic powinno się wykonać ze zbrojonego betonu wodoszczelnego. Izolacja ciężka powinna być zastosowana do poziomu występowania wód gruntowych, natomiast powyżej tego poziomu stosuje się izolację typu lekkiego i średniego. Jak prawidłowo wybrać izolację fundamentów do rodzaju gruntu? Właściwa izolacja fundamentów musi skutecznie zabezpieczać je przed przenikaniem wilgoci i podciekaniem wody gruntowej bądź opadowej. Jej właściwy wybór zadecyduje, czy twój dom będzie trwały i wytrzymały, a przy tym, czy będziesz w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie wysoki komfort życia. Dobra izolacja fundamentów wpływa na to, czy na ścianach domu rozwiną się wilgoć, pleśń lub grzyby, które mogłyby w wysokim stopniu negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Zanim zdecydujesz się na konkretny typ hydroizolacji, musisz wiedzieć, że dobiera się go między innymi do rodzaju gruntu, jaki masz na działce. Nie dowiesz się tego tylko po jednej wizycie na swojej posesji. Warunki hydrogeologiczne panujące na działce możesz rozpoznać tylko po specjalistycznym badaniu wykonywanym przez geotechnika. Przynosi ono odpowiedź na pytanie o warunki hydrogeologiczne na danym terenie. W ramach takiego badania sprawdza się kilka ważnych kwestii. Geotechnik wykona odwierty i pobierze próbki do analizy. Określi: poziom wód gruntowych, typ gruntów. Samodzielnie można również sprawdzić, czy po wykopaniu dołka w ziemi na działce widać podchodzącą do niego wodę, co świadczy właściwie jednoznacznie o tym, że masz do czynienia z działką podmokłą. Wskazują na to także rośliny, które lubują się w podmokłych terenach – wierzby, osiki, olchy i pałki. Twoją uwagę może zwrócić również posadowienie na okolicznych posesjach budynków bez piwnic. Jeśli nie jest to wyraz mody panującej w budownictwie mieszkaniowym, to może to oznaczać, że poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że niemożliwe staje się podpiwniczenie budynków. O tym warto wiedzieć: Jak dobrać fundament do gruntu? Izolacja fundamentów starego domu – co warto wiedzieć? Nie jest tak, że izolacja fundamentów starego budynku jest niemożliwa. Jak najbardziej można ją wykonać, ale prace te wymagają dużych nakładów i są bardziej wymagające. Izolacja fundamentów w starym domu musi być wykonana krok po kroku, ponieważ nie ma możliwości jednoczesnego odkrycia wszystkich fundamentów istniejącego budynku. Groziłoby to osłabieniem całej konstrukcji obiektu. Jeśli planujesz izolację istniejących fundamentów, to najlepiej połączyć ją jednocześnie z termomodernizacją, aby zabezpieczyć fundamenty jednocześnie przed wilgocią i chłodem. Brak odpowiedniej izolacji fundamentów w starym domu może prowadzić do długotrwałego zawilgocenia ścian w murze, powstawania grzybów i szkodliwej dla człowieka pleśni. Aby takie błędy naprawić, trzeba w pierwszej kolejności dokładnie osuszyć mury i usunąć z nich wszelkie ślady pleśni. Izolację starych fundamentów można wykonać w podobny sposób co hydroizolację w nowych obiektach mieszkalnych. W przypadku starszych domów trzeba jednak porzucić wytyczne dotyczące układania izolacji poziomej fundamentów. W starym budynku musisz w dużej mierze improwizować i dostosowywać tryb prac do zaistniałych warunków. Pierwsze, co należy zrobić w razie chęci zaizolowania starych fundamentów, to odkopanie ich, ale etapowo, nie wszystkich naraz. Odkopy robi się na głębokości około 1 metra poniżej poziomu gruntu. Długość odsłoniętej partii fundamentów nie powinna przekraczać 2 metrów, tak by ich nie osłabić. Kiedy już fragment fundamentów będzie widoczny, można oczyścić i osuszyć mury. Hydroizolacja bowiem może być wykonana tylko na suchych powierzchniach. Odpowiednio przeprowadzone osuszanie i oczyszczanie murów doprowadzi cię do następnego etapu prac, jakim jest izolacja pionowa fundamentów. Musisz dopasować materiały do specyfiki budynków, ale nie zapominaj, by odpowiadały one warunkom gruntowym na działce. Możesz wykorzystać lepiki, papy termozgrzewalne czy izolacje natryskowe itp. Ważne, by wybrany przez ciebie materiał zapewniał 100-procentową ochronę przed podciąganiem wilgoci i przenikaniem wody gruntowej. Ważne jest niepopełnienie błędów na etapie jego montowania. Dobrze jest w tym samym czasie wykonać ocieplenie fundamentów, eliminujące ewentualne mostki termiczne powstające poniżej poziomu gruntu. Po wykonaniu tych prac trzeba zakopać zaizolowane ściany fundamentowe, ale uważnie, by nie uszkodzić powłoki izolacyjnej. Można przy tym zastosować folię kubełkową dla solidnego zabezpieczenia muru przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi zakopywaniem fundamentu. A ile będzie cię kosztowała izolacja starych fundamentów? Cena uzależniona jest od rozmiarów budynku, jego konstrukcji czy stopnia zawilgocenia. Jakich błędów unikać przy wykonywaniu izolacji fundamentów? Podczas izolowania fundamentów, zarówno przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych należy zachować wszystkie najważniejsze normy i wytyczne w tym zakresie, ponieważ popełnione błędy ujawniają się niestety dopiero po kilku latach, a wtedy może być po prostu za późno na poprawki. Fundament będzie zawilgocony, co może powodować problemy z pleśnią na ścianach i podłodze. Najczęstszym błędem popełnianym przy wykonywaniu izolacji fundamentów jest brak wiedzy o tym, na jakim gruncie stawiany jest dom. Inwestorzy nie zlecają wykonania opinii geotechnicznej, aby uniknąć kosztów, ale skutki takiej pozornej oszczędności mogą być naprawdę poważne. Nie ma bowiem możliwości, abyś na oko dobrał odpowiedni rodzaj izolacji wodnej. Jeśli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym, a ty wykonasz tylko lekką izolację przeciwwilgociową, może się ona okazać absolutnie niewystarczająca. Przesadne oszczędzanie nie ma sensu ani w przypadku decyzji o zasięganiu opinii geotechnicznej, ani przy wyborze materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów. Nie warto rezygnować z drugiej, zalecanej przez ekspertów warstwy papy lub masy bitumicznej w izolacji wodochronnej czy z warstwy osłonowej. Błędem będzie zastosowanie tanich lepików asfaltowych lub roztworów bitumicznych wszędzie tam, gdzie nie są one zalecane, ponieważ istnieje ryzyko zalania wodą gruntową fundamentów. Kolejnym problemem może być popełnienie błędów wykonawczych przy realizacji zadań z zakresu wykonania hydroizolacji fundamentów. Zbyt duży pośpiech, niedoróbki i niestaranność skutkują brakiem szczelności izolacji. To ważne, aby zarówno hydroizolacja, jak i termoizolacja fundamentów były ułożone z dużą starannością. Jeśli ekipa wykonawcza nie ma doświadczenia w układaniu papy lub folii hydroizolacyjnych, to nietrudno o popełnienie błędów. W takich przypadkach do hydroizolacji fundamentów lepiej wykorzystywać bezspoinowe, grubowarstwowe materiały. Do pozostałych możliwych kłopotów związanych z wykonaniem izolacji fundamentów można ponadto zaliczyć: Brak połączeń między izolacjami poziomą i pionową – styki materiałów izolacyjnych powinny być ze sobą szczelnie połączone, np. z wykorzystaniem grubowarstwowych mas KMB. Zbyt nisko wyprowadzona izolacja – zaleca się, by materiały hydroizolacyjne sięgały co najmniej 30 cm ponad powierzchnię gruntu, tak by woda deszczowa odbijająca się od powierzchni terenu nie spowodowała podciekania pod ich warstwę i nie wywołała zawilgocenia fundamentów od góry. Układanie polistyrenu na ścianie, która została pokryta masą rozpuszczalnikową – wszystko przez to, że masy zawierają rozpuszczalniki organiczne, które kategorycznie nie powinny stykać się ze styropianem ani z polistyrenem ekstrudowanym, ponieważ mają one długi okres parowania i stopniowo powodują zanikanie takich materiałów ociepleniowych. Stosowanie roztworów bitumicznych w charakterze izolacji – to praktyka znana sprzed lat, ale dziś służą one wyłącznie do gruntowania powierzchni przed położeniem właściwej hydroizolacji. Jeśli izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nie zostanie wykonana prawidłowo, skutkiem tego będzie zawilgocenie ścian. Możesz zauważyć wówczas brudne, wilgotne plamy na ścianach na styku ze ścianami fundamentowymi albo łuszczący się tynk. Z czasem bez wątpienia rozwinie się tam pleśń, a pozbycie się jej będzie zadaniem bardzo trudnym, ponieważ najprawdopodobniej przyjdzie ci odkopać fundamenty budynku, a także zlokalizować miejsce przecieku i je naprawić. Nie przegap: Jak wytyczyć fundamenty domu?

Chcesz wiedzieć, jak samemu postawić fundamenty? Samodzielne wykonanie prac pozwala na zatrzymanie w portfelu sporej sumy pieniędzy. Zachęcamy do przeczytania artykułu, ponieważ proces omawiamy szczegółowo, choć jedynie w 10 etapach! Budowa fundamentów – krok po kroku Fundament jest podstawą każdego domu. Jako najbardziej obciążona część konstrukcji, musi być wykonany we właściwy i dokładny sposób. Trzeba też dopasować go do obciążeń. Uwaga! Fundamenty zawsze projektuje się indywidualnie. Jeżeli zdecydujemy się na gotowy projekt, również musimy dostosować go do warunków gruntowych. Nie możemy też zapomnieć o opinii geotechnicznej. Jak zacząć budowę fundamentów? Wykop i wyznaczenie ścian 1 etapem budowy fundamentów jest ich wykop. Musimy usunąć humus (czyli warstwy ziemi roślinnej) – jej grubość to około 30 cm. Grunt powinien być oczyszczony oraz wstępnie wyrównany. Taką pracę możemy wykonać samodzielnie, co pozwoli nam zaoszczędzić już na samym początku budowy. 2 etapem jest wytyczenie ścian fundamentowych. W tym przypadku musimy skorzystać z pomocy uprawnionego geodety. Specjalista wyznacza punkty narożne budynku oraz raper (punkt wysokościowy odpowiadający poziomowi 0). Pomiary muszą zostać wpisane do dziennika budowy. Ile będzie kosztować taka praca? Około 600 zł w zależności od wykonawcy, miejsca zamieszkania itd. 3 etapem jest wyznaczenie ścian narożnikowych fundamentów. Wbijamy paliki w odległości około 50 cm od wykopu, a następnie przytwierdzamy do nich poziome deski. Na konstrukcji z desek i palików przymocowujemy ławy drutowe. Punkty przecięcia drutów są wyznaczeniem narożników ścian fundamentowych. Musimy wytyczyć też punkty w wykopie, a dopiero potem wykonujemy wykop pod fundamenty. Budowa domu ekologicznego – inspiracja na najbliższe lata>>TUTAJ Wykop pod fundamenty – co musisz wiedzieć? Wykop pod fundamenty – co musisz wiedzieć? 4 etap to wykop pod fundamenty. Może być wykonany ręcznie lub przy użyciu maszyn, jedno jest pewne: głębokość wykopu musi być adekwatna do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych. Warto zabezpieczyć dno wykopu folią budowlaną, zapobiegnie to szybkiemu wysuszaniu się betonu oraz odpływaniu wody zarobowej do podłoża. Kolejny etap – wykonanie zbrojenia Jeżeli nasz poziom wód gruntowych jest niski, a grunt lekki, możemy pominąć wylewanie warstwy pokładowej. Jeżeli nie, będziemy musieli je wykonać – najlepiej użyć betonu B10. 5 etapem prac jest wykonanie zbrojenia. Należy wykonać zbrojenie wzdłużne z prętów żebrowanych lub wykonanych ze stali gładkiej (średnica minimum 12 mm). Pojedynczy pręt ma zazwyczaj 10-12 m długości. Zbrojenie w większości przypadków składa się z 4 prętów. Należy połączyć je za pomocą drutu o średnicy 6 mm. 6 etapem prac jest montaż deskowania (można je wykonać z kantówek, sklejki i desek). Deskowanie ław powinno być bardzo dokładnie wypoziomowane, a grubość desek wynosić około 3 cm. Budowa fundamentów – co z ławami fundamentowymi? Podczas 7 etapu wylewa się do kilkunastu m3 betonu. Proces wylewania fundamentów musi być ciągły, wykonujemy go jednego dnia, nie pozwalając, by wierzchnia warstwa betonu stwardniała. Jakie są etapy budowy fundamentów? Sprawdzamy Przed rozpoczęciem prac nad tym etapem warto polać deskowanie większą ilością wody. Dobrze będzie posmarować szalunki systemowe specjalnym specyfikiem adhezyjnym. Tego typu preparaty umożliwiają bezproblemowy demontaż szalunku bez uszkodzenia warstwy fundamentowej. Po wszystkim należy poczekać aż beton lekko się zwiąże. Następnie polewamy mieszkankę wodą (po 24 h). Optymalna wilgotność zapobiegnie wysuszeniu. Przez pierwsze 3 dni podlewamy często, co 3 godziny i raz w nocy. Później możemy ograniczyć działania do 2 na dobę. Jeżeli pada lub temperatura wynosi mniej niż 5 stopni – etap nie musi być wykonany. Etapem 8 jest demontaż deskowania, które przeprowadzamy tydzień po wylaniu fundamentów. Izolacja przeciwwilgociowa Kolejnym etapem jest przeciwwilgociowa izolacja fundamentów, określana tez jako lekka izolacja. Stosuje się w przypadku, gdy grunt jest przepuszczalny oraz niespoisty. Wtedy woda szybko wsiąka i nie powoduje spiętrzeń przy fundamentach budynku. Stosuje się ją również wtedy, gdy grunty są nieco mniej przepuszczalne, lecz zastosowano działający drenaż, który ułatwia odprowadzanie wody poniżej poziomu fundamentów. Żeby ją wykonać możemy skorzystać ze sposobów, takich jak zastosowanie folii hydroizolacyjnej, termozgrzewalnej papy asfaltowej lub smarowanie betonu lepikiem. Ostatnim, 10 etapem jest zasypywanie ław fundamentowych. Powinniśmy wykonać je po usunięciu deskowania. Możemy użyć piasku lub ziemi, którą wydobywaliśmy w czasie wykopów. Ziemię wysypujemy i utwardzamy warstwami o grubości około 20 cm. Co dalej? Stawiamy ściany fundamentowe, zajmujemy się kanalizacją i podkładem pod podłogę parteru. To praca, którą najlepiej zlecić firmie, która ma wiele lat doświadczenia.

Ebook „Budowa domu krok po kroku”, który zawiera wszystkie etapy przygotowania do budowy i samej budowy. Ebook „Porady dotyczące wykończenia budynku i zagospodarowania terenu”, który zawiera ponad 150 porad na każdy etap budowy. Kurs w wersji audio do wygodnego słuchania podczas spaceru lub jazdy samochodem. ^{Podbijanie fundamentów kork 1. Zanim wykonano wykop, dookoła budynku usunięto ziemię roślinną, czyli humus. W narożnikach oraz w wybranych odcinkach podkopano ławę fundamentową Podbijanie fundamentów to skomplikowana, trudna i niebezpieczna praca wymagająca: projektu konstrukcyjnego, zgłoszenia robót, wytrwałości wykonawcy i fachowego nadzoru. Często dopiero w czasie remontu domu okazuje się, że jego fundamenty są zbyt płytko posadowione, mają niewystarczającą wysokość, zostały uszkodzone z powodu niedociągnięć wykonawczych lub że dom został wybudowany bez fundamentów. Nieprawidłowo wykonaną ławę można wzmocnić, wykonując jej podbicie. O sposobie modernizacji powinien zadecydować konstruktor, który może zaleci wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej. Kiedy podbijamy fundamenty Ława fundamentowa wymaga podbicia, gdy: Została podmyta Częstą przyczyną podmywania fundamentów jest woda spływająca z dachu, na którym nie wykonano rynien. Woda ściekająca bezpośrednio na ziemię tuż przy fundamencie dostaje się wtedy pod fundament i podmywa go. Jedyną metodą wzmocnienia uszkodzonej podbudowy jest podbicie ławy. Miejsca, w których pod wpływem przesączającej się wody pękła osiadająca ława, trzeba dodatkowo wzmocnić stalowymi prętami; Planowana jest nadbudowa dodatkowej kondygnacji Dotychczasowa szerokość ławy fundamentowej może się okazać niewystarczająca. Aby równomiernie przenieść na grunt zwiększone obciążenie od nadbudowywanej kondygnacji, trzeba wykonać poszerzenie ławy przez jej obustronne obetonowanie lub obmurowanie; Planowana jest dobudowa w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Grunt wokół istniejącego budynku został naruszony podczas wykonywania jego fundamentów, dlatego dobudowywaną część należy posadowić poniżej, na gruncie nienaruszonym. Jednocześnie trzeba wykonać podmurowanie lub podbetonowanie, aby osiągnąć wspólny poziom posadowienia; Została zagłębiona powyżej linii przemarzania Zbyt płytkie zagłębienie powoduje unoszenie budynku przez wodę zamarzającą w gruncie, co przyczynia się do nierównomiernego jego osiadania wiosną, gdy grunt zaczyna rozmarzać. Niedostatecznie zagłębioną ławę fundamentową należy podbić poniżej głębokości przemarzania (na przeważającym obszarze Polski jest to 1 m, a w najzimniejszych okolicach – 1,4 m); Planowane jest pogłębienie piwnic Górna warstwa posadzki piwnic znajduje się zaledwie 10-12 cm powyżej ławy fundamentowej. Aby obniżyć jej poziom, konieczne jest obniżenie całej ławy fundamentowej. Korzyści z podbijania fundamentów Koszt podbicia fundamentów jest duży, jednak zwłaszcza podczas remontu często jest to wydatek konieczny, na którym nie warto oszczędzać. Podbijając uszkodzony fundament, zapewnimy trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Przecież to właśnie na fundamenty przenoszone są wszystkie obciążenia. Ich awarii towarzyszą zwykle uszkodzenia innych elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, podciągów). Cóż wart jest dom z pięknym dachem, jeśli podtrzymują go popękane fundamenty? Obniżając poziom posadowienia piwnic, zwłaszcza wysokich, wyniesionych 1,5 m ponad poziom terenu, można zaadaptować pomieszczenia gospodarcze piwnic na pełnowartościowe mieszkanie. Często rozbudowa w dół ze względu na ograniczenia urbanistyczne – powierzchnię zabudowy lub jej wysokość – jest jedyną możliwością uzyskania dodatkowych kilkudziesięciu metrów powierzchni mieszkalnej. Podbijanie fundamentów wymaga projektu (konstruktor może zalecić wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej), zgłoszenia robót w właściwym urzędzie, zatrudnienia doświadczonego wykonawcy i prowadzenia fachowego nadzoru. Nie powinniśmy tego robić samodzielnie. Zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odcinkami, a w trakcie prac – sposób podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu. Podbijanie fundamentów: wykop i deskowanie Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie można podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. Powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy zostawiać na następny dzień. Ulewny deszcz, nawet przejściowy, spowoduje osunięcie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu woda opadowa może doprowadzić do rozluźnienia gruntu, który trzeba będzie usunąć. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 2. Skarpy wykopu trzymały się na tyle mocno, że nie trzeba było zabezpieczać ich przed osuwaniem. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 3. W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawiono drobnowymiarowe deskowanie systemowe Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 4. Wierzch deskowania wykonano na poziomie 40 cm powyżej dna wykopu, od góry zostawiając pustą przestrzeń wysokości 10 cm. To samo zrobiono w pozostałych wybranych odcinkach. Betonowanie Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyszczono z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza +10°C. Przy niższej temperaturze czas ten się nieco wydłuża. Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C, podbijanie fundamentów lepiej odłożyć do wiosny. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 5. W deskowaniu ułożono beton klasy B 15 przygotowany na budowie z szybkowiążącego cementu portlandzkiego. Podbijanie fundamentów: izolacja Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położono izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku, papę termozgrzewalną, samoprzylepną folię polietylenową lub rozprowadzić masę bitumiczną. Autor: Mariusz Bykowski Izolację podbitej ławy wykonano z emulsji gruntującej Eurolan 3K i elastycznej masy bitumicznej Superflex-10 Autor: Mariusz Bykowski Pozostałą 10-centymetrową przestrzeń pomiędzy spodem starego fundamentu a izolacją przeciwwilgociową wypełniono szczelnie ubitym, gęstoplastycznym betonem klasy B 15 Zasypanie nowej ławy Po stwardnieniu betonu wykop zasypano do wysokości izolacji poziomej, tak by nie zalewała go woda opadowa. Wykonano to warstwami o grubości około 20 cm, a każdą warstwę dokładnie ubito. Dopiero wtedy można było przystąpić do odkopywania i podbijania kolejnych odcinków. Autor: Mariusz Bykowski Po ułożeniu betonu pod starą ławą na izolacji ustawiono kolejne deskowanie i wykonano 10-centymetrową odsadzkę. Zasady podbijania fundamentów Obwód domu należy podzielić na odcinki długości 1 m. Jednocześnie można podkopać co czwarty odcinek. Odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5-krotna wysokość ściany piwnic. Jeżeli ściana piwnic ma wysokość 220 cm, to pomiędzy podbijanymi odcinkami powinna zostać odległość 3,5-4 m. Fundamenty podbić można betonem klasy minimum B 15 albo podmurować cegłą pełną klasy minimum 10 lub bloczkami betonowymi, używając zaprawy cementowej. Odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem.} dKHwqB.

bpd2s9177z.pages.dev/23

bpd2s9177z.pages.dev/20

bpd2s9177z.pages.dev/371

bpd2s9177z.pages.dev/97

bpd2s9177z.pages.dev/164

bpd2s9177z.pages.dev/351

bpd2s9177z.pages.dev/248

bpd2s9177z.pages.dev/205

bpd2s9177z.pages.dev/201

jak wykonać fundamenty krok po kroku